Услуги

Подписаться на эту рубрику по RSS

Теплоизоляция, гидроизоляция, пароизоляция

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ – это защита здания от влаги и осадков. Поверхность нашего дома подвержена постоянному контакту с водой, следствием этого является появление плесени, промерзание крыш и нарушение внутренней отделки помещения. Гидроизоляция балконов, труб и свай позволяет повысить срок службы.

Изоляционные пленки ОНДУТИС, производитель Ондулин (Россия).
Гидроизоляционные пленки с микроперфорацией используются для утепленных и неутепленных кровельных конструкций от осадков, ветра и пыли. Обладают невысокой паропроницаемостью. Для правильного функционирования утепленных конструкций необходимо обеспечить вентиляционный зазор под пленкой.

Гидроизоляционные ДИФФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ обладают высокой паропроницаемостью, что способствует оптимальному влажностному режиму в кровельных и стеновых конструкциях, позволяя конструкции «дышать». Укладываются непосредственно на сплошную обрешетку или теплоизоляцию без вентиляционного зазора под мембраной. Это позволяет уменьшить толщину кровельного «пирога», сэкономить материалы стропильной конструкции, время монтажа.

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ – обеспечивает защиту кровельных и стеновых конструкций от проникновения водяных паров изнутри помещения и образования конденсата. Если допустить насыщение утеплителя водой – то он частично или полностью утратит свои утепляющие свойства. Для обеспечения функции пароизоляции необходимо тщательно проклеить все нахлесты и места примыканий пленок.
Ондутис R 100

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ – необходимый комплекс мер для устройства уюта в доме. Поэтому основу любой строительной конструкции составляет теплоизоляция. Правильная теплоизоляция снизит затраты на отопление, продлит срок службы всего сооружения, сохранит уют и комфорт.

ROCKWOOL Лайт Баттс – лёгкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовлены из минеральной ваты на основе базальтовых пород. Теплоизоляционные плиты ROCKWOOL предназначены в качестве теплоизоляционного слоя в конструкциях легких покрытий, перегородок, покрытий над техническим подпольем, стен малоэтажных строений, мансардных помещений, первого (внутреннего) слоя в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении изоляции.

Дёшево построить дом,недорогое жильё,строим и экономим,как это - дёшево.

Наши советы как сэкономить во время строительства вашего дома и в периоде его эксплуатации.

Как бы мы ни стремились жить по-европейски, строить в России дом по немецкому или голландскому проекту вряд ли целесообразно... Север России имеет определенные особенности климата, оказывающие существенное, если не определяющее, влияние на пространственную и функциональную организацию дома, на выбор строительных материалов и конструкций, систем отопления и многого другого.

Убедительным подтверждением этому служит традиционное народное жилище в разных странах. Пройдя вековой отбор оптимальных решений, оно, при всем своем разнообразии, всегда максимально учитывает природно-климатические условия конкретного места. Сейчас существует множество технологий, которые позволяют создать в доме необходимый комфорт, но есть принципы, знание которых позволит получить замечательный дом с европейским архитектурным обличьем с одной стороны и эффективный по эксплуатации в условиях России - с другой.

Оптимальный результат может быть получен при строительстве по проектам с рациональными архитектурно-планировочными решениями и с использованием эффективных энергосберегающих европейских технологий и материалов. Основой объемного решения индивидуального дома можно считать энергетические процессы, связанные с обогревом жилища и снижением теплопотерь.

Основными компонентами теплообмена являются внешние элементы дома: стены, крыша, подвал, фундамент (рис. 1). Низкие зимние температуры отрицательно сказываются на комфортности жилья. Только за счет рациональной планировки и объемного решения можно сделать дом теплее и эффективнее.


Круговорот тепла в доме

Самым простым способом снижения теплопотерь является сокращение периметра наружных стен. Чем больше площадь внешних поверхностей дома, тем больше тепла уходит в окружающую среду. Излишняя измельченностъ и изрезанностъ плана резко увеличивают площадь наружных стен и теплопотери.

Часто возводимые в домах башенки, сильно выступающие эркеры, порталы, с одной стороны, не отвечают стилю современной архитектуры, а с другой - являются путями утечки тепла. Надо отдавать себе отчет в том, что эти потери будут постоянными, и сократить их можно, только перестроив дом по новому плану. Компактность плана требует использования рациональных и нестандартных планировочных решений: создания объединенных кухонь-столовых, второго света в гостиных, приемов свободной планировки.

Основной отапливаемый объем дома часто обстраивается верандами, навесами, подсобными помещениями, которые используются как летние - все это преграда для холода, к тому же они обогащают фасады дома. Современные технологии дают возможность выполнять веранды с эффективным заполнением проемов стеклопакетами и с очень современным внешним видом, в том числе с остекленной кровлей. Устройство мансарды в доме также создает надежную преграду для переохлаждения дома через кровлю, которая является наиболее ответственным элементом дома. Помимо выполнения своей функции теплового буфера, она предохраняет дом от попадания влаги - главного врага строительных конструкций.

Традиционные материалы, такие как оцинкованное железо или шифер, нецелесообразно использовать ввиду их низкого экологического качества и быстрого разрушения в условиях загрязнения окружающей среды. Качественная кровля обеспечит вашему дому тепло и долголетие. Плохая кровля - предмет постоянной головной боли владельца жилья. В качестве кровельного материала рекомендуется использовать цементно-песчаную черепицу, металлопластик или плиточный материал типа Shingle.

Эти материалы отличаются долговечностью, отлично сохраняют внешний вид и яркую цветовую гамму. Из перечисленных материалов наименее известен Shingle, хотя этот материал уже давно широко распространен в США, Финляндии, других европейских странах. Он позволяет создавать покрытие на поверхностях любой сложности, дает очень приятную фактуру и цветовую гамму кровельного покрытия, а также долговечен (гарантия до 30 лет).
Требования к конструкциям и материалам энергоэкономичного дома

В настоящее время строительство в России переживает самую настоящую революцию. Развитие рынка настоятельно диктует следующие основные требования: высокое качество вновь возводимых зданий (безупречный внешний вид, прочность и долговечность, надежная теплоизоляция) и минимальная окончательная стоимость постройки. Достижение этих целей возможно только при использовании эффективных материалов и строительных технологий.

Использование эффективных строительных технологий является отличительной особенностью домов европейского качества. Их суть заключается в комбинированном использовании конструктивных и теплотехнических материалов. Отличительной особенностью домов, возводимых с использованием признанных технологий, является разделение ролей, которые играют разные материалы: конструктивные материалы предназначаются только для обеспечения необходимой прочности конструкций, теплоизоляционные материалы рассчитаны на создание теплового барьера, отделочные материалы служат для обеспечения необходимой гигиены и декоративности объектов.

Несущие конструкции дома - фундаменты, стены, перегородки, стропильная система кровли - выполняются из бетона, кирпича или деревянного (металлического ) каркаса (рис. 2).

Стеновые конструкции: кирпич, ячеистый бетон, оцилиндрованный брус, каркас

Но их количество и способ устройства (в отличие от зданий предыдущего поколения, где конструктивный материал выполнял одновременно функции теплоизоляции) рассчитываются только на обеспечение необходимой прочности здания (рис. 3).

Теплопроводность стеновых материалов

В мире существует множество конструктивных систем теплоэффективных жилых домов. Но большинство из них относится к «экзотическим» системам, которые используются в очень редких случаях. Наибольшее распространение в европейских странах и Канаде получили деревянные каркасные системы с мягким утеплителем типа «Isover». Дома такого типа составляют до 60% рынка частного жилья.

В настоящее время дома подобной конструктивной системы все чаще начинают строиться в России. В завершенном виде с облицовкой кирпичом они внешне ничем не отличаются от домов, построенных полностью из кирпича. При этом они дают возможность получить значительную экономию как в процессе строительства, так и при эксплуатации. Они значительно менее материалоемки, требуют легких мелкозаглубленных фундаментов (рис. 4), позволяют получить значительную экономию на топливе.

Легкий мелкозаглубленный фундамент

Эффективная технология номер 2 в странах Северной Европы - это строительство из газобетонных блоков. В настоящее время качество газобетона, производимого в России, достигло европейского уровня. По прочности для двухэтажного дома достаточна толщина стены из газобетона 250 мм. При этом газобетон толщиной 400 мм полностью удовлетворяет теплотехническим нормам и дает 1,5 кратный запас прочности.

При отделке стены кирпичом или виниловым сайдингом такой дом будет невозможно отличить от домов с полнотелыми кирпичными стенами. Газобетонные блоки имеют укрупненные размеры, что позволяет получить экономию как на трудозатратах, так и на связующем растворе.

Традиционно распространенным в России является строительство домов из деревянного бруса или бревен. Теплотехнический расчет показывает, что деревянная стена толщиной 250 мм (наиболее распространенный габарит бревен) не удовлетворяет действующим нормам и требует дополнительного утепления. Дом из полнотелых деревянных элементов обладает идеальными качествами, так как древесина - наиболее экологически чистый строительный материал.

В то же время, древесина не обладает большой жесткостью и деформируется в зависимости от влажности окружающей среды. Такие особенности древесины как материала следует учесть при выборе внутренней и внешней отделки дома. Это должны быть наборные материалы, которые при незначительных деформациях не будут вызывать появления трещин и других дефектов.

Для наружной отделки может применяться деревянная вагонка. Большие перспективы имеет виниловая вагонка «Siding». Разнообразная цветовая гамма, влагостойкость, долговечность, великолепное качество при сборке делает этот материал все более широко используемым в России.
Утепление или отопление - выбор за вами

Оконные проемы, остекление - важнейший элемент дома, требующие очень внимательного отношения. Окна с красивой расстекловкой, качественными переплетами, чистыми блестящими стеклами - настоящее украшение дома. В то же время это один из основных путей теплопотерь. Поэтому при проектировании дома в этом вопросе необходимо найти золотую середину (рис. 5).



Увеличение площади остекления повышает освещенность помещений, но оптимальным является примерное соотношение световых проемов к площади пола помещений как 1/8. При большей площади остекления в доме становится светлее, но в то же время и холоднее. Особое внимание следует уделять качеству заполнения проемов. Тройное остекление с вакуумными стеклопакетами, пластиковыми, металлопластиковыми и деревянными переплетами, хорошие уплотнители надежно решат проблемы теплозащиты.

Цокольные работы

Цоколь. Строительство цоколя. Гидроизоляция цоколя. Кладка цоколя кирпичом.



Сооружение фундамента не ограничивается закладкой его подземной части. Над поверхностью земли на высоту 50-70 см надстраивается верхняя часть фундамента - цоколь.
Цоколем называют верхнюю часть фундамента, выступающую над уровнем вертикальной планировки (Рис. 1.)

зимой его заносит снегом, весной подтачивает талая вода, летом и осенью хлещут дожди. Поэтому прочность и устойчивость цоколя к неблагоприятным природным условиям должны быть его обязательными характеристиками. Конструктивно цоколь практически не отличается от фундамента, но его внешний вид должен соответствовать общему архитектурному решению дома. Для этого наружную часть цоколя штукатурят, облицовывают природным или искусственным камнем или плиткой. В простейшем варианте отделки цоколь затирают цементным раствором и красят. Верхняя часть цоколя должна быть строго горизонтальной.
Высота цоколя может быть разной в зависимости от рельефа участка. Но в любом случае высота цоколя не должна быть меньше 50 см над уровнем планировки. Дом с низким цоколем кажется приземистым и проигрывает в архитектурном плане.

Цоколи выполняют из полнотелого кирпича марки по морозостойкости 50 Мрз методом сплошной кладки либо из бетонных фундаментных блоков.

Гидроизоляция цоколя дома



На цоколе размещают две гидроизоляции, каждая из двух слоев рубероида на битумной мастике. Первую гидроизоляцию устраивают на высоте 20 см от уровня отмостки, вторую - по верху цоколя. Назначение гидроизоляции - отсекание миграции влаги в стены из-за капиллярного подсоса воды из грунта и увлажнения стен от таяния снега и дождевых брызг (Рис.1.). Ранее устраивали одну гидроизоляцию на уровне верха цоколя. Такая гидроизоляция отсекала подсос воды в стены, но сам цоколь при этом находился в увлажненном состоянии. В результате влага, скапливающаяся в капиллярах материала цоколя, при зимних замерзаниях увеличивалась в объеме и рвала капилляры.
Повторяющийся из года в год процесс разрушал материал цоколей домов. Поэтому стали применять двойную гидроизоляцию цоколя. Для защиты цоколя от атмосферного увлажнения их облицовывают кирпичом, плитами из естественного камня или керамическими плитками.

Строительство цоколя. Забирка.



Самым удачным конструктивным решением цоколя является бутовая кладка с одновременной облицовкой кирпичом.
Цокольная надстройка над ленточным фундаментом делается такой же ширины, как и сам фундамент. Цоколь столбчатого фундамента (его называют забиркой или забирной стенкой) толстым не бывает: если он кирпичный, то кладка ведется в кирпич или полкирпича; если бутовый, то не более 30 см шириной. Если на стройплощадке грунт скальный, песчаный или гравийный, то забирки закладывают от уровня земли; если грунт глинистый, то забирки заглубляйте в грунт на 20-30 см, а под ними сделайте песчаную подушку толщиной еще 20-30 см. Верхнюю плоскость цоколя выравнивайте (так же как и верхнюю плоскость фундамента) с помощью строительного уровня.
И еще одна вещь, о которой не стоит забывать при строительстве цоколя, - естественная вентиляция замкнутого пространства, ограниченного цокольными стенками, полом и грунтом. Для свободной циркуляции воздуха в этом пространстве в цоколе с каждой стороны дома на высоте 15-20 см от земли следует оставить вентиляционные окошки (продухи) размером приблизительно 15 х 15 см. Для защиты подпольного пространства от грызунов продухи требуется закрыть решетками, а на зиму их стоит забить деревянными пробками.

Кладка цоколя кирпичом.



При возведении фундаментов цоколь выкладывают из красного полнотелого глиняного кирпича марки не ниже 75 либо лицевого кирпича с расшивкой швов. Для кирпичной кладки можно использовать раствор состава 1 : 0,3 : 4 (цемент : известь либо глина : песок, по объему) - для фундаментов в маловлажных и влажных грунтах; состава 1 : 0 : 3 - для фундаментов, расположенных в насыщенных водой грунтах.
Кладку из кирпича выполняют горизонтальными рядами, укладывая кирпич плашмя (на постель). Каждый кирпич верхнего ряда должен лечь между двумя или несколькими кирпичами нижнего ряда, закрыв их стыки. Порядок укладки кирпичей относительно друг друга с обеспечением перекрытия их стыков называется перевязкой. Наиболее простой является однорядная, или цепная перевязка, когда ряды кирпичей поперек стены (тычковые) чередуются с рядами вдоль стены (ложовыми). При этом поперечные швы в смежных рядах сдвинуты на четверть кирпича, а продольные - на полкирпича (рис. 2).
Растворные швы между кирпичами должны быть в пределах 10-15 мм. Толщина горизонтальных швов кладки из кирпича должна составлять 12 мм, вертикальных швов - 10 мм.
При оштукатуривании стен, цоколя фундамента швы не следует заполнять раствором на глубину 10-15 мм для лучшего сцепления раствора с поверхностью при ее оштукатуривании.
Чтобы кладка была качественной, по углам фундамента к заранее установленным столбам из бревен диаметром 10-12 см прикрепляют деревянные рейки-порядовки, размеченные по высоте через 77 мм (толщина кирпича 65 мм плюс толщина шва 12 мм). Верх первого ряда фиксируют шнуром-причалкой. По шнуру проверяют горизонтальность кладки ряда. По мере кладки рядов шнур нужно перемещать вверх. (Рис. 3.)

Если данная технология кладки цоколя окажется все же сложной для исполнения, то вместо шнура-причалки можно применять щиты опалубки, либо обрезные доски. Их опирают на рейки-порядовки и промежуточные бруски, забитые в грунт. На доске наносят линии, определяющие верх укладываемого ряда кирпичей.

Кладку начинают с угла и постепенно перемещаются влево от уложенной части ряда цоколя. Кельма для нанесения раствора должна быть в правой руке. Левой рукой снимают кирпич со стопки и укладывают на раствор. Часть раствора кельмой надвигают на боковое ребро или торец ранее уложенного кирпича, затем левой рукой прижимают кирпич, легкими ударами ручки кельмы вдавливают его так, чтобы верхняя грань совпала с горизонтальной чертой, проведенной на доске, либо была на одной линии со шнуром-причалкой. При кладке наружных верст шнур-причалку натягивают для каждого ряда на уровне верха укладываемого ряда с отступом от вертикальной плоскости на 3-4 мм. Обычно шнур-причалку привязывают за гвозди, закрепляемые в швах кладки. Для проверки горизонтальности и вертикальности кладки применяют строительный уровень длиной 500-700 мм.

Для контроля качества кладки после закрепления порядовок по ним выкладывают маяки в виде убежной штрабы либо устанавливают промежуточные порядовки (через каждые 3 - 4 м). Часть раствора, в который вдавливается кирпич, иногда выступает за плоскость цоколя фундамента. Его необходимо тут же снять кельмой, положить обратно в ящик (ведро) и перемешать с находящимся там раствором.
Цоколь для бревенчатых, брусчатых и каркасных стен обычно выполняют в один либо 1 1/2 кирпича (т. е. шириной 250 и 380 мм).

Фундамент

Фундаменты начинаются с разбивки в натуре плана дома. По внешнему периметру на расстоянии 1,0-1,5 м от края будущей траншеи или котлована забивают или закапывают деревянные столбики диаметром 8-12 см на высоту примерно с метр. При большом количестве осей и частом их расположении устраивают так называемую обноску из досок, прибиваемых к столбикам. В местах крепления для лучшей фиксации в досках обноски делают неглубокие пропилы.

Прямые углы можно легко установить с помощью так называемого "египетского треугольника" с соотношением сторон Зх4х5, выполненного из веревки, мягкой проволоки либо сбитого из длинных досок. Окончательную проверку прямоугольности плана производят измерением диагоналей. Для определения одинаковых вертикальных отметок по углам можно использовать заполненный водой поливочный шланг с двумя стеклянными трубками на концах (Изготовление гидравлических шлангов Москва). Приняв одну из отметок за исходную, при помощи "водяного уровня" переносят ее на другие столбики и таким образом получают по наружному периметру горизонтальную линию, от которой ведут отсчет отметок при земляных работах, устройстве фундаментов, цоколя и закладке наружных и внутренних стен.

Перед рытьем ям, траншей или котлованов со всей площади застройки, включая будущую отмостку, снимают растительный слой земли и перевозят его в сад или огород. Для предохранения ям и котлованов от заполнения дождевой водой с верхней стороны участка устраивают отводную канаву.

Разбивку плана траншей и котлованов производят с учетом допустимой крутизны земляных откосов. Вертикальные стенки высотой 1-1,2 м можно оставлять лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии грунтовых вод. Во всех остальных случаях следует предусматривать земляные откосы или временное крепление стен жердями, подтоварником, горбылем. Кладку фундаментов производят, как правило, сразу же после рытья траншей или ям. Если туда попала вода, то непосредственно перед укладкой фундаментов воду и разжиженный грунт удаляют.

Технология устройства фундаментов в зависимости от их конструкции и применяемых материалов подробно описана в специальной литературе, поэтому придется ограничиться лишь несколькими общими рекомендациями.

Если вы делаете песчаные фундаменты, то обратите особое внимание на тщательность послойного трамбования песка с проливкой каждого слоя водой через 10-15 см. Это предотвратит в следующем их просадку.

Кирпичные фундаменты на пучинистых грунтах лучше всего установить на высокой песчаной подушке. Такое решение не только не ухудшает их качества, но и позволяет значительно сэкономить кирпич.

Бутовые фундаменты целесообразно делать в траншеях с вертикальными стенками, так называемым способом "под залив", когда каждый выложенный ряд укладывают враспор со стенами траншей и заливают раствором. При наклонных стенах траншей или ям кладку ведут "под лопатку" с более тщательным подбором камней и перевязкой швов. Если бутовые фундаменты устраивают в пучинистых грунтах, то стены делают сужающимися кверху. Затем их затирают цементным раствором и обмазывают горячим битумом.

Бутобетонные и бетонные монолитные фундаменты лучше всего армировать. Каркас, связанный даже из разнохарактерного по сортаменту и сечению металла, позволяет значительно уменьшить сечение фундаментов и сократить тем самым расход бетона. Для этой цели разумно использовать металлолом в виде проволоки, стержней, обрезков труб, уголков и т. д. Ржавчина - не помеха для их успешного применения. При устройстве армированных фундаментов в пучинистых грунтах отпадает необходимость в устройстве наклонных стен.

Для ускорения строительства, особенно на непучинистых грунтах, весьма эффективно применение сборных бетонных блоков. Изготовить их можно заранее, используя в качестве опалубки обрезки оргалита, фанеры или досок. Они могут иметь самую различную форму, в том числе и с пустотами.

И, наконец, несколько слов о столбчатых фундаментах. Для домов, где нет подвала или теплового подполья, они считаются самыми рациональными. К сожалению, при их сооружении допускаются ошибки, в основном связанные с недооценкой сил морозного пучения. Хотелось бы в связи с этим еще раз напомнить: при пучинистых грунтах столбчатые фундаменты обязательно должны иметь внутреннее армирование и жестко связанную с ним уширенную опорную часть.

Для сборных вариантов столбчатых фундаментов с успехом могут быть использованы железобетонные столбы и армированные изнутри асбоцементные трубы. Существенным преимуществом таких фундаментов является их небольшая масса, позволяющая вести работы без громоздких и дорогостоящих механизмов.